客似流水即来即走，怎能带着千丝万缕一团乱麻离开？
王俭道，
“林老板，城指不定什么时候开，我们这帮人，看来要叨扰你几天了。”
林愁一想也是，既然不走，那该吃就吃呗，也不算坏了自家老爷子那些破规矩。
当即点头道，
“没问题。”
返回厨房后，林愁开始备米，他要做相对简单的濑粉。
“濑”，即指粘稠的液体从孔隙中流出，一字便道出了濑粉的真意。
制作濑粉要三年陈的稻米，保存的时限越久，稻米打浆后的黏性就越低，也越容易塑形。
用水浸泡一小时再沥干水份，倒进米量四分之一左右的隔夜米饭后交给卧槽系统磨成米粉。
隔夜米饭可以增加濑出粉的韧性，一举两得。
磨出的米粉以手指捻上去有类似于淀粉般的手感为好，不能有丝毫颗粒。
一大盆的米粉一边倒进开水一边搅拌，烫成六成熟，成了无数大小不一的米粉团子，再用冰冷的井水打浆。
不停的搅拌打碎米粉里的细小颗粒，使米浆变得粘稠滑腻表面能反射亮光，这时的米粉就大功告成了。
系统很贴心的提供了濑粉专门的成型器，是一个底部布满了小孔的且自带挡板和把手的粗长竹筒，成年人大腿粗，半米多高，应该能装不少米粉，底部一排排小孔的直径应该是三毫米左右。
接下来只需要烧上一锅开水，舀上一筒濑粉悬在水锅上方，拿掉底部挡板后，濑粉便从小孔顺流而下。
条条落入锅中的米粉线在水的作用下迅速凝固成熟，变得饱满圆润起来。
成型器在锅上缓缓划着圆圈，防止聚堆粘连，濑好了一竹筒米粉浆后，锅里的粉熟透了自己就会飘上水面，捞出过一遍冷水放在旁边备用即可。
虽然磨粉等准备工作花了不少时间，但这个成粉的过程却很简单易行，省时省力。
濑粉的汤底也需要专门制作，需要选用猪的腿骨和脊骨，最好上面带着些肉的那种。
将骨头清洗晾干之后，猛火热油下锅炸上几个呼吸的时间，做骨头汤和鱼汤也同样适用于这种方法，经过油炸的骨头或者鱼更容易熬出乳白香甜的上汤。
炸好的猪骨下到冷水锅里，这时就要请出濑粉高汤与众不同的特殊调料鹅骨，不过林愁更加奢侈，他用的骨头取自琼琪天鹅。
老姜拍碎，与鹅骨、陈皮、枸杞、干罗汉果、黄芪一同下锅烹煮，至汤色略浓稠就算上佳，不需要过长的时间。
濑粉入沸水汆烫片刻装碗，撒上盐、葱花、焯熟的小青菜、浇上一勺热气腾腾的高汤即可。
濑粉可以鲜吃，不佐任何浇头汤汁，米香纯粹；也可配肥肉、卤肠肚、烧腊，任何配菜在通透明亮的白色米粉面前都要低下高昂着的头颅，不再油腻。
粉在碗里，配菜在桌面上，林愁觉得自己又可以多卖几道菜了。
“呼噜，呼噜。”
饭厅里到处都是粗犷的吞咽声，也顾不得说话了，吃到嘴里才是正经。
吃着吃着王俭就吃出了门道，把锅子里的大块肉直接码在碗里。
吸溜一口粉，爽滑脆韧，扯下满口肉，醇香厚重。
“爽！”
如果吃的是米饭、是馒头包子，很少能吃出面条般的酣畅淋漓。
一口劲道弹牙的濑粉下肚，就连满腔的心事也跟着滚到了不知名的远处。
接连吃了三碗，王俭的速度才微微慢了下来，
“林老板，这叫啥面？”
林愁道，
“这不是面，而是粉，濑粉，用大米磨出来的粉。”
王俭才不管什么粉什么面，擦擦油滋滋的嘴唇，
“再来一盆炖肉、两只盐鸡，炖肉要肥的那种，越肥越好！”
“我这也要一盆！”
...
其实，濑粉的原配是油渣和烧鹅。
其中以烧鹅濑最为著名，讲究的是一个“金鹅银濑”。
皮脆肉嫩的金黄色烧鹅片整齐码在银白的濑粉上，一搓香葱、一根水焯青菜、一小勺烧鹅肚子里原汁原味的烧烤汁、一大勺高汤，再无需其它。
在美味面前没有任何近路，任何投机取巧的方式都会让菜肴的味道大打折扣。
林愁没有烧鹅，但做出的濑粉依旧能让食客心满意足。
“唉，条件艰苦啊！”
林愁感叹着，他是准备养鹅了。
那琼琪天鹅确实好，就是长得太大等阶太高，动辄上十米长短，想烤它得要多大的炉子，总不能都搞成叫花鹅吧。
一来一去时间就到了半夜，食客们酒足饭饱，各自回车上休息，林愁却有点纳闷。